Comunicar va más allá de tan solo capturar una imagen. Al cambiar el ángulo podemos cambiar totalmente el mensaje. Magnificar, acercarnos, descubrir un lado oculto resaltar algún detalle específico, encontrar un “ángulo imposible” o simplemente replicar como lo verían los ojos del espectador a simple vista (POV). Tu estás en control de transmitir el mensaje.
Ángulo cenital.Atardecer en San Miguel.Baja tu cámara a nivel calle.
Al mirar a través del visor de la cámara procura estudiar el área que rodea al sujeto. Tienes que empezar a ver como lo haría tu cámara y buscar un fondo que no compita con tu sujeto. Camina alrededor de tu sujeto de modo que veas el fondo que tendría éste, desde cada ángulo posible para realizar tu toma.
Muelle, larga exposición.
Adicionalmente puedes utilizar un diafragma abierto para eliminar detalles del fondo y a la vez resaltar detalles de aquello que queda “en foco”. Logrando que tu sujeto resalte. O bien un diafragma muy cerrado para capturar mas detalle atrás (profundidad de campo).
Recuerda que si puedes lograr un fondo contrastante para que tu sujeto salte a la vista, el resultado será aún mejor.
La sal de la Chelada.Shark Tower con profundidad de campo.
Recuerda que la cámara es tu herramienta, pero tú eres quién decide cómo contar la historia.
Este es el primero de una serie de breves consejos que estaré publicando, totalmente prácticos, para tomar mejores fotos con cualquier cámara o teléfono celular. Una vez mencionados en posts anteriores, los temas técnicos acerca del funcionamiento de tu cámara, podemos empezar a tomar fotografías. A continuación hablaremos de consejos que harán que tu fotografía cuente una historia, transmita un sentimiento a todo aquel que la vea y luzca como la de un fotógrafo profesional.
Consejo número uno. Establece un “rapport”.
“Considerado un prerequisito para una comunicación exitosa, rapport significa crear una conexión de empatía con otra persona;“ Rapport es una palabra de origen francés (rapporter), que significa «traer de vuelta» o «crear una relación». El concepto de Rapport proviene de la psicología y es utilizado para referirse a la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona, para que se comunique con menos resistencia.
Más que solo lograr que la persona mire directamente al lente, establecer un rapport con tu sujeto significa crear esa afinidad entre aquellos que participan en tus fotos, ya sea entre ellos o entre el sujeto y la cámara. Romper el hielo.
Intenta establecer una plática informal antes de la toma para relajar las cosas. Y toma algunas fotos mientras le dices a tu sujeto que todavía no estás listo, que estas apenas realizando ajustes en tu cámara. Muchas veces estas serán tus mejores fotografías.
Busca el mejor ángulo. La calidad de la luz es muy importante y debe ir de acuerdo con el tipo de toma que estás buscando.
En el caso de los niños o las mascotas significa ponerse a la misma altura. Así, aunque el sujeto no mire a la cámara, el ángulo creará un sentimiento que lo meterá a la fotografía.
Baja la cámara a su nivel para captar una expresión más natural.
Una de las preguntas que comúnmente me hacen es, como tomar una buena foto de la luna con una cámara normal (sin telescópio, lentes especiales o cámaras para astrofotografía). Y generalmente vuelvo a lo mismo que siempre he dicho: Recuerda que no es lo que ves, sino como TU lo ves.
Es importante tomar en cuenta el clima, las condiciones de luz existentes, las nubes, árboles en primer plano, entre otros factores y definir que quieres expresar en tu fotografía.
Si tomas una fotografía de la luna en automático, lo más seguro es que obtengas un cielo negro con un punto blanco, ya que la cámara al ver que tiene muy poca luz, en automático tratará de capturar mas luz por medio de un ISO mas alto, una exposición mas larga o una mayor apertura de diafragma. Pero cuando lo que nos interesa es precisamene ese punto blanco, habrá que analizar los tres métodos de obtención de luz para ver cual nos conviene más.
Eclipse tras las nubes
La manera de obtener una buena foto de la luna es:
1. Toma tus fotografías en formato RAW para obtener la mayor cantidad de información en cada disparo.
3. Usar el ISO mas bajo para obtener una imagen nítida (ISO 100, 200 o hasta 400 dependiendo de tu cámara).
4. Utilizar una apertura de diafragma cerrada para obtener detalle. Generalmente la apertura a la mitad de tu lente es f.8 o f.11. Cualquiera de ésas te garantizará una grán nitidez en tu fotografía ya que es la apertura natural del lente.
5. Hacer un bracketing de varias tomas con diferente velocidad de obturación. Empieza en 1/125 de segundo y revisa el resultado para ir dejando entrar más luz en cadad disparo hasta que obtengas la imagen deseada. (1/60, 1/30, 1/15…). En este caso la velocidad de obturación, puesto que no tenemos nada en movimiento* (rápido), nos servirá para controlar la cantidad de luz que entra a la cámara.
*Por supuesto que todo está en movimiento (la luna, la tierra y las estrellas), pero a ésas velocidades de obturación y con tripié, es inperceptible a la cámara.
Luna llenaFotomorfosisLuna “Rosa”
Puedes intentar algunos encuadres o composiciones creativas utilizando a las nubes, el horizonte o algún elemento en primer plano para obtener resultados diferentes pero donde la luna sea siempre tu elemento principal.
Finalmente en post producción puedes recortar (crop), si tienes buena resolción y tamaño de imagen, a la porcion de la imagen que quieras poniendo la luna en uno de los puntos aureos.
Un corte o crop de la fotografía para apreciar el detalle y uno que otro extra terrestre.
Por último te dejo una secuencia de fotografías del eclipse lunar de septiembre de 2015 por si te lo perdiste.
Inicio del eclipseAjuste de luz para la toma final.
En casi todas las cámaras análogas, la apertura del diafragma, (el tamaño del orificio en el interior del lente, a través del cuál pasa la luz) se controla mediante un anillo situado en la montura del lente, que al girar aumenta o reduce la apertura para controlar el paso de la luz. En el caso de las cámaras digitales, se controla desde una perilla en el cuerpo de la cámara la que se abre o cierra el diafragma. Esta apertura, junto con la velocidad de obturación, determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara.
Las aperturas se indican en una escala de números o pasos (f. stop) que representan la fracción del diámetro de apertura del diafragma.
Una apertura de f.8 denota una apertura real ocho veces inferior a la focal (1/8); f.16 es 16 veces menor (1/16) y así sucesivamente. La escala puede ir desde f.1.4 en algunos lentes muy “luminosos” (y muy caros) hasta f.32. En cada paso (hacia la derecha de la ilustración) entra la mitad de luz que en la anterior. La importancia de esta escala está en que la variación del diafragma se compensará con la velocidad de obturación, manteniendo así una exposición correcta. Por ejemplo si una exposición es correcta a 1/125 a f.8, lo mismo será 1/60 a f.11. (Ver tabla de variables). Ya que supone exponer la película la mitad luminosidad, el doble del tiempo. Esta variación en la apertura de diafragma es lo que crea cambios en la profundidad de campo, que es la zona situada delante y detrás del punto de foco en la que los objetos aparecen aceptablemente nítidos. Si un lente 50mm está enfocado a 2 metros con una apertura de f.8, todo lo situado entre 1.2 y 3 metros aparecerá razonablemente nítido.
“Flower Drop” f.2.8
Cuando la apertura aumenta (aumenta la entrada de luz), y la profundidad de campo disminuye. Así mismo, cuando la apertura disminuye, la profundidad aumenta. Aprender a controlar la profundidad de campo por medio de la apertura es muy importante ya que de esta forma tu decides que tanto quieres que salga “en foco” detrás de tu sujeto. En muchas SLR se puede ver por el visor cerrado el diafragma (normalmente abierto durante el encuadre) mediante un botón de pre visualización.
Si quieres que tu sujeto salga nítido pero el fondo liso o fuera de foco, (suponiendo que no te gusta o te distrae lo que está detrás de tu sujeto), enfoca manualmente a tu sujeto y abre al máximo menos un paso tu diafragma (f.2.8 ó f.3.5).
En éste caso tu prioridad es un diafragma abierto y normalmente tendrás que compensar con una exposición rápida para limitar la entrada de la luz.
Si quieres que toda la escena salga en foco, -nítida-, tanto tu sujeto en primer plano como todo lo que está atrás (por ejemplo en paisajes o escenas con varios objetos a diferentes distancias) cierra tu diafragma al máximo menos uno o dos pasos. (f.11, f.16 o f.22). En este caso tu prioridad es un diafragma cerrado y normalmente tendrás que compensar con una exposición lenta o un largo tiempo de exposición.
“Windy City” f.22
A menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. ¿Por qué?
Supón que el lente afoca a una flor amarilla. Este objeto genera una forma de color amarillo en el plano de la imagen. Una vez afocado todo lo que esté a la misma distancia del lente que la flor, aparecerá en foco. Ahora considera una flor blanca detrás de la flor amarilla. Puesto que está fuera del área de enfoque no producirá una forma nítida en el plano de la imagen. En consecuencia, su imagen se formará en algún punto al frente del plano de la imagen. En el plano de la imagen se registrará una forma blanca. Este es conocido como un círculo de confusión. A medida que aumente la distancia con respecto al lente, el tamaño del circulo de confusión será mayor. Lo mismo sucede con objetos ubicados al frente de la flor amarilla. Puesto que éstos círculos de confusión son imágenes desafocadas de los objetos, a medida que se reduzca el círculo de confusión, aumentará la nitidez de la imagen.
“Platicando en el trabajo” f.3.5
Si necesitas invertir en fotografía de arte, contáctame, yo te puedo ayudar.
La fotografía tipo Fine Art es un medio relativamente joven en comparación con otras formas de arte como la pintura y la escultura. Gracias a los avances en tecnología, hoy en día podemos imprimir una fotografía sobre diversos sustratos y con tintas y pigmentos que garanticen la permanencia de la misma.
Sin embargo, dada la saturación de imágenes fotográficas en la sociedad actual, puede ser difícil descifrar la diferencia entre una obra de arte y una foto para Instagram. Por lo cual es importante conocer algunos de los puntos aquí expuestos para tomar una buena decisión en el momento de invertir en una obra de arte fotográfico.
¿Cómo calcular la calidad de una fotografía?
Hay una cantidad equivalente de habilidad y destreza en la fotografía Fine Art de calidad, que en la pintura.
Sin embargo, gran parte de esto ocurre detrás de la lente. Donde muchos coleccionistas están acostumbrados a ver pinceladas en un lienzo, los fotógrafos utilizan su conocimiento de manejo de la luz.
Por medio de la sensibilidad o ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma.
Profundidad de campo, composición, post proceso y calidad de impresión entre muchos otros factores para crear obras de arte únicas.
Amanecer. Impresión en papel metálico con acabado de acrílico.
Una buena fotografía debe:
CONTAR HISTORIAS Y TRANSMITIR SENTIMIENTOS, TRANSFORMAR ESPACIOS Y BRINDAR PLUSVALÍA A LA INVERSIÓN EN ARTE, UTILIZANDO TÉCNICAS, MATERIALES Y PROCESOS DE IMPRESIÓN ORIENTADOS AL MUNDO DEL ARTE.
EL FOTÓGRAFO DEBE TENER
PASIÓN
POR LA BÚSQUEDA Y CREACIÓN CONSTANTE DE COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE EDICIÓN LIMITADA PARA BRINDAR EL MÁXIMO VALOR COMERCIAL A LOS INVERSIONISTAS.
LUGARES MÁGICOS
“Serenidad”
QUE NOS HABLAN A TRAVÉS DE LUCES, SOMBRAS, FORMAS Y TEXTURAS.
“Cielo en llamas”
¿Cómo obtener fotografías Fine Art que sean una verdadera contribución a tu colección de arte?
1. Edición limitada
Las fotografías y cualquier obra de arte en general, cobra valor por la escasez de sus ediciones.
Dado que en cuanto a la fotografía cada impresión se basa en un negativo, diapositiva o archivo digital, uno pensaría que los fotógrafos pueden imprimir tantas ediciones de una sola imagen como quieran, pero hacerlo reduciría el valor de las ediciones.
Al limitar el número de copias de una sola imagen, los fotógrafos pueden controlar cuánto vale su trabajo.
De hecho, los precios pueden variar para una sola imagen de acuerdo a su número de edición, y el valor del cuadro aumenta conforme aumenta el número de la edición.
“Árbol de vida” Edición 3 de 15.
2. Técnica
Todo suma; La habilidad del fotógrafo y su trayectoria, la consistencia de su portafolio, el tipo de impresión y hasta la calidad del equipo utilizado.
Todo esto influirá el resultado de la imagen final.
3. La historia detrás de la fotografía
Cada imagen tiene una historia. Cada elemento dentro del marco fue incluido deliberadamente por el fotógrafo para contar esa historia.
La narrativa detrás de la imagen le da sentido y es de donde proviene la conexión que sentimos.
Llagando a la locación…Imagen finalEl Santuario de los pelicanos. Hay que preparar la escena y esperar al momento indicado.
4. Certificado de autenticidad
Es importante asegurar que la impresión esté firmada y de que venga con un certificado de autenticidad.
Este documento es una prueba del valor de la pieza, cuando fue creada y que fue creada por el fotógrafo. También es el primer lugar donde buscar para saber qué edición es.
5. ¿Te gusta, te dice algo, te provoca un sentimiento?
Hay muchos factores que determinan qué es una “buena” fotografía o una inversión que vale la pena, pero en última instancia, lo que importa eres tu. Si te has enamorado de una pieza, todo lo demás pasa a segundo término.
“Hope”
“Mi intención como artista visual es lograr que el espectador se vea como parte de la historia”.
Podemos congelar el movimiento o transformar la realidad con:
Velocidad de Obturación.
Super poderes de los fotógrafos. Podemos decir que la velocidad de obturación es el tiempo que necesitamos exponer el material el sensor de la cámara a la luz, para obtener una imagen con una cantidad de luz deseada y sirve también para congelar o barrer la luz reflejada en el sensor.
Adrenalina. Velocidad de obturación: 1/15 de segundoCongelado. Velocidad de obturación: 1/500 de segundo.
Te he estado esperando… Velocidad de obturación: 15 segundos.
En otras palabras, es el tiempo en el que la cámara realiza un proceso mecánico que consta de tres pasos simultáneos: 1. El espejo interno de la cámara se levanta (en las cámaras DSLR), para permitir el paso de la luz al sensor. 2. La cortina del obturador se abre. 3. El diafragma se ajusta a la apertura previamente elegida para regular la entrada de luz (y la profundidad de campo). Y, acto seguido, una vez expuesto el material sensible (puede ser el sensor o el rollo de tu cámara), todo regresa a su posición original.
Hoy en día, existen cámaras digitales con gran rango de velocidad de obturación, desde bulbo, o 30 segundos de exposición hasta una fracción de 1/8000 de segundo.
Velocidad de obturación: 1/500 de segundo.
Te recomiendo que para disparos largos, a partir de 1/30 de segundo, utilices tripié para tomar tus fotos. Recuerda que las cámaras digitales son mucho más sensibles que las análogas.
Al fotografiar hay que buscar siempre un punto de apoyo, recargar la cámara con los codos al cuerpo y adoptar una postura firme y contener brevemente la respiración en el momento de realizar el disparo.
“Alegría” Velocidad de obturación 1/2 segundo.
Las exposiciones cortas o “rápidas” congelan la toma y el movimiento pero requieren de mayor cantidad de luz.
Y las largas o “lentas” son para situaciones de poca luz o para obtener un efecto de “barrido”.
Todas las cámaras son cajas herméticas a la luz en las que una placa, película o material foto sensible se mantiene en completa obscuridad hasta que un obturador se abre y la expone a la luz que refleja un objeto, capturando así una imagen.
Una cámara puede captar grandes cantidades de luz, produciendo una imagen nítida, gracias al uso de lentes u objetivos convergentes que constan de un barril con lupas de cristal transparente en el interior y con una de las dos caras convexas. Los rayos paralelos que atraviesan convergen -se enfocarán- en un punto;
Sin embargo, las imágenes nítidas se forman a diferentes distancias, dependiendo de la cantidad de luz que refleja el objeto y de acuerdo a esto es necesario acercar el lente a la pantalla para enfocar sujetos mas alejados.
Por mas similitudes que tengan en su funcionamiento, hasta el momento las cámaras están muy lejos de alcanzar la perfección que tiene el ojo humano.
APERTURA DE DIAFRAGMA.
Nuestra pupila se ajusta automáticamente a cada instante para controlar la entrada de luz y enfocar aquello que nuestro cerebro le ordena sin siquiera pensarlo.
El lente de la cámara tiene en promedio 8 o 9 pasos de luz o apertura, mientras que la pupila tiene la capacidad de adaptar su tamaño al equivalente de 30 pasos de luz diferentes. * Hay que tener en cuenta que son valores que variarán con la edad, la persona, etc. Así que serán sólo aproximaciones.
Apertura de diafragma en el lente de una cámara.Fotografía macro. Al abrir el diafragma a f.2.8 todo lo que está atrás del sujeto se sale de foco.
Las cámaras sencillas o de visor están provistas de un solo lente convergente de cristal o de plástico, aunque los objetivos de calidad son mucho más complicados. Un lente normal tendrá alrededor de seis lupas o lentes individuales que forman una imagen de calidad muy superior a la de una sola.
Existen lentes “fijos” o de posición fija. Que por lo general brindan mayor calidad en las imágenes: y lentes susceptibles de enfoque mediante el giro de un anillo que lo hace avanzar o retroceder, variando así la distancia a la película. (Distancia focal) Estos son conocidos como lentes de tipo zoom óptico.
ISO. Sensibilidad a la luz.
En este punto, habría que matizar que el ojo humano no tiene una serie de valores nativos de ISO como las cámaras digitales, sino que es capaz de adaptarse de una manera sorprendente a diferentes niveles de luminosidad. Un ejemplo: después de 15 segundos con poca iluminación, el cuerpo incrementa el nivel de rodopsina en la retina (la rodopsina es una proteína que sirve para incrementar la sensibilidad del ojo en condiciones de baja luminosidad). A la media hora de estar en un sitio con poca iluminación, los ojos son cada vez más sensibles. Varios estudios han determinado que los ojos son 600 veces más sensibles de noche que de día.
Se ha calculado que el ISO efectivo del ojo va de un rango de 100 a 60.000, siempre que tomemos como base del ISO el valor 100, como en las cámaras fotográficas. Pero además hay que tener en cuenta que el rango de contraste detectado por el ojo es muy superior al de cualquier cámara digital o analógica fabricada, ya que supera los 10.000:1. (Fuente de investigaciones del ISO)
LUNA ROSA
SENSOR.
Si tenemos en cuenta que el sensor del ojo humano es la retina, podríamos afirmar que su tamaño es de casi el doble que un sensor full frame de 35mm. A través de unas moléculas fotosensibles llamadas opsinas, es capaz de captar la luz. Aproximadamente sólo el 7% de ellas son capaces de captar por separado los colores primarios (y además este grupo de opsinas son poco sensibles a la luz, requieren cerca de 1000 fotones para activarse), mientras que el 93% restante sólo capturan imágenes monocromáticas, pero con mucha más sensibilidad. Es por ello por lo que en condiciones extremas de luz (buceando a varios metros, o en la oscuridad) nos cuesta más distinguir los colores.
El punto fuerte de nuestro sensor natural, la retina, es que equivale a un sensor electrónico de varios cientos de megapixeles. (Fuente de investigaciones del ojo humano).
TRIANGULO DE LUZ.
En conclusión, la cantidad de luz que entra a la cámara se controla mediante la velocidad de obturación (la cortinilla del obturador abierta durante mas o menos tiempo) combinado con la apertura del diafragma: diámetro de un orificio montado en el interior del lente a través del que pasa la luz para llegar al material foto sensible de la cámara y ajustando el ISO o sensibilidad a la luz.
FINE ART PHOTOGRAPHY.
Si quieres invertir en fotografía Fine Art para decoración, te invito a visitar mi sitio web dando clic aquí. Donde encontrarás infinidad de imágenes que cuentan historias con luz.
Hablemos del color y como influye en nuestras percepciones.
Alegría.
Los colores básicos son el rojo, verde y azul (RGB), y son aquellos que el ojo humano es capaz de percibir. Por medio de la combinación de éstos en distintos porcentajes se pueden llegar a formar millones de colores perceptibles al ojo humano.
Esta gama de color (RGB) es conocida como gama de colores aditivos, ya que la combinación de éstos nos llevan al blanco. Es decir, funcionan como si tuviesen una fuente de luz detrás. Imagina tres lámparas cubiertas , cada una con papel celofán rojo, verde y azul respectivamente. En el punto en donde convergen los tres halos, se forma el blanco. La suma de los tres colores. Esta gama es precisamente la que utiliza tu cámara digital. (Así como tu celular, tu monitor y tu computadora entre otros).
De ésta gama nace una sub gama conocida como CMYK. Que es el resultado de la combinación de los colores de RGB. CMYK son las iniciales de Cyan, Magenta, Amarillo y Negro (K = Black ya que la B se asignó al azul). Estos últimos son colores sustractivos u opacos y son aquellos que se utilizan para impresión.
Cada color tiene su complementario que a su vez compensa el exceso del otro. Es decir, si tu imagen tiene exceso de amarillo (como puede ser en una foto tomada en interiores, quiere decir que le falta azul). Estos ajustes antes se hacían en el laboratorio fotográfico o con rollos especiales para cada tipo de luz, pero ahora los puede realizar uno mismo en la cámara (Balance de blancos o WB), y en la computadora que hoy es nuestro laboratorio fotográfico personal.
COLOR WHEEL
PSICOLOGÍA DEL COLOR
De acuerdo a diversas investigaciones realizadas por empresas de mercadotecnia, el común de las personas toman decisiones de compra a nivel inconsciente acerca de un producto, fotografía u obra de arte en los primeros 90 segundos. La mayoría de éstas lo hacen basadas únicamente en el color del producto o de la pieza.
Mar del Norte.
Consideremos como son percibidos algunos de los colores principales:
AZUL.
AZUL es el color que la psicología dicta como increíblemente popular. Significa ser “digno de confianza, responsable, fiscalmente responsable y seguro”.
Pero también refleja, frío o frescura, modernidad, tranquilidad e inmensidad. Interesante el contraste con su color contrastante que es el amarillo.
Inmensidad.
AMARILLO.
Reconocido como un color “optimista“, tiene el beneficio de ser brillante y atraer la vista del observador hacia cualquier parte de la imagen en la que se encuentre.
Hope.
VERDE.
El verde es el color más fácil de procesar para los ojos. Está asociado con salud, frescura, serenidad y dinero. Todas estas cosas explican por qué el verde aparece en los logotipos de marcas como Whole Foods, Land Rover y Starbucks. Cada una de las marcas trabaja para asegurarse de que los consumidores sientan que están invirtiendo en algo para mantener su salud o permitir que las personas vivan libremente, o que estén al aire libre.
Arbol de vida.
ROJO.
Se puede considerar el color más fuerte en psicología que simboliza la emoción y la pasión. Pero también el peligro…
NEGRO.
El color negro significa lujo y elegancia así como misticismo y excelente contraste con casi cualquier otro tono. Si quieres transmitir dramatismo, sofisticación y un toque de estatus, este color hará el truco.
Luna rosa.
Me encantaría leer tus comentarios acerca de este tema tan importante para la fotografía.
¿Qué pasa cuando no podemos acercarnos lo suficiente a nuestro objeto? O cuando no nos podemos alejar lo suficiente para tomar el edificio completo…
Las posibilidades de hacer una buena toma son muy superiores cuando tenemos una serie de objetivos (lentes de cámara) de diferentes tamaños (longitud focal) ya que a través de éstos podemos ver la escena bajo diferentes ángulos y la plasmarla en diferentes tamaños.
Esto es lo que le da a las cámaras DSLR (Digital Single Lens Reflex) una gran ventaja sobre los celulares y las cámaras convencionales o de visor.
El lente de una cámara suele ser compuesto, (formado por varios elementos o lupas). Para la mayor parte de este tipo de lentes, la distancia focal es la que separa al sensor de la cámara de un punto situado en el interior del lente cuando éste está enfocado al infinito;
Y de ahí el nombre que se utiliza para denominar el tipo de lente u objetivo. Un lente 18 mm tiene 1.8 cm de distancia desde el punto mencionado al sensor, un objetivo 50 mm tendrá 5 cm, un 200 tendrá 20 cm y así sucesivamente.
Un objetivo normal para una cámara de 35mm (recuerda que esta dimensión está relacionada con el ancho de la película) tiene una longitud focal de 50mm. Un lente de focal largo para este mismo formato podría tener, por ejemplo 100mm, lo que significa que para formar una imagen nítida de un objeto, aún distante, tiene que estar mas alejado de la superficie donde se graba la escena que el anterior.
Cuando se emplea un lente de focal largo no es solo la distancia de éste al sensor lo único que aumenta: también lo hace el tamaño de la imagen. El tamaño es en realidad, proporcional a la longitud focal. El tamaño de una imagen formada por un lente 100mm es el doble de uno 50mm. Por ende, un objetivo de focal larga crea un efecto de acercamiento.
Un águila con su pesca del día a gran distancia captada con un lente 300mm fijo.
Y por el contrario, un lente de 28mm formará a partir del mismo objeto, una imagen de aproximadamente la mitad del tamaño que la formada por el de 50mm y con un entorno mucho mayor de todo lo que rodea al sujeto.
Un lente corto (28 mm) permite capturar una mayor parte del paisaje.
Un ZOOM es un lente que puede variar su longitud focal. Está construido de forma que una serie de lupas dentro del mismo cambian su posición relativa con respecto a los demás y al material foto sensible con el fin de variar la longitud focal sin afectar al enfoque. La gran ventaja del zoom es que puedes acercarte y alejarte de manera óptica sin moverte de tu lugar.
Acercamiento con un lente zoom 70-300 para ver el detalle de las hojas.
Hoy en día puedes encontrar lentes tipo zoom de diversos rangos de distancia focal como 16 – 55mm, 18 – 120mm, 50 – 200, y 70 – 300 entre otros.
Fotografiar un escenario compuesto de varios elementos es una invitación a que el espectador explore cada una de las áreas de la fotografía. Para hacer de esta experiencia algo más significativo hay que llamar la atención hacia los elementos que a tí te atrajeron emocionalmente a esa escena y eliminar lasposibles distracciones.
El primer paso es definir que quieres fotografíar ese día. Es más fácil lograr tu objetivo si tienes una idea de lo que quieres capturar o la historia que quieres contar con esa imágen. Por ejemplo: Puertas, caras, pájaros, olas, atardeceres, etc. Siempre habrá un buen tema para contar una historia.
Los atardeceres son las obras de arte de la naturaleza.Las puertas en los Pueblos Mágicos siempre son un buen motivo para salir a tomar fotos.
Segundo y muy importante, dentro de tu escena define claramente quién (o qué) es el elemento principal de tu foto. Como dicen en el norte: “Find your hero”.
Find your hero.
Tres, define que técnica y condiciones de luz estarás usando; un barrido, un paneo, un congelado… ¿será de noche o al atardecer? Todo esto influirá en las condiciones de luz con las que te vas a encontrar, y entre mejor lo planees, mejor serán los resultados.
Congelado. Disparo a 1/500 de segundo.Paneo. Disparo a 1/15 de segundo.
Composición.
Como puntos importantes para tu composición considera estos tres principios básicos que servirán como guía al dirigir al espectador a partes específicas de la foto son: Brillo, que acerca el elemento; Color, que te atrae y Contraste que hace que te detengas.
Brillo. Cuando quieras que algo sobresalga en una foto, necesita distinguirse de lo demás, el ponerlo en la luz lo acerca así como lo que queda en sombra se verá mas lejano. Recuerda que el brillo representa al volumen en un objeto.
El brillo da volumen al objeto.
Color. El ojo siempre es atraído por objetos o áreas con mayor colorido. Busca la manera de saturar el color en las áreas de mayor interés para obtener un mayor contraste entre colores. En lo que se refiere al sol, encontrarás diferente saturación de color en la escena de acuerdo al horario y posición del sol, en este caso tu fuente principal de luz.
El contraste de color entre el azul y el amarillo de los kayaks, hace que tu vista se vaya directamente a éllos.
Contraste de luz y sombra. Un mayor contraste o mayor foco en algún área, hace que el ojo se detenga y explore por más tiempo los elementos de dicha zona. Esto se puede controlar con la profundidad de campo y la distancia hiperfocal que manejes en tu cámara.
El contraste hace que tu vista encuentre y se detenga en tu sujeto.
Esta es una pregunta que comúnmente me hacen, cuando se dan cuenta de que ya están enamorados de este arte y que es algo de lo que podrán disfrutar en cualquier lugar, a nivel profesional o simplemente como un pasatiempo.
Te recomiendo lo siguiente como equipo fotográficobásico : • Cámara DSLR o Mirrorless. Existen diversas marcas líderes en el mercado, busca alguna que ofrezca buen servicio, opciones de lentes y equipo en general. Busca que tenga por lo menos 20 megapixeles, lo cual no será un problema ya que la tecnología cada día nos ofrece mayor resolución (calidad) a menor precio.
• Tripié. Invierte en uno de buena calidad, vale mucho la pena. Es básico en tomas de larga exposición. (Te recomiendo que lo uses en tomas que requieran desde 1/30 de segundo o más).
Morelia. 60 segundos de exposición.
• Lentes u objetivos. Generalmente las cámaras incluyen un lente tipo zoom intermedio (55 a 120 mm). Busca un zoom 18 – 50 (de gran angular a lente normal) y otro 70 – 200 o 300 (telefoto). Con éste par de zooms tendrás cubierta cualquier situación.
Up close & personal. Lente 600 mm fijo.
• Maleta o estuche para cámara. Es muy importante tener el equipo bien protegido en todo momento.
• Filtros. Te recomiendo ampliamente un filtro un polarizador, un filtro de densidad neutra (ND) para jugar con la velocidad de exposición y un filtro UV para proteger tu lente.
• Extras. Todos los dispositivos que ahora son indispensables, como una tarjeta de memoria adicional, una pila extra y un disco duro externo para respaldar tus fotografías.
Hoy en día, las cámaras digitales pueden llegar a ser muy sensibles al movimiento. Por lo que además de este equipo, si quieres asegurar una toma nítida puedes tomar en cuenta para tu lista de equipo, un disparador remoto.
Y recuerda, nunca documentes tu equipo cuando viajes, siempre llévalo contigo.
Time Lapse es una técnica fotográfica que consiste en capturar, a través de una secuencia de fotografías, sucesos que normalmente acontecen a velocidades muy lentas, para después visualizarlos en cámara rápida y en un lapso de tiempo reducido (minutos o segundos).
Se trata de realizar una secuencia de fotografías con un intervalo de tiempo determinado (de 5 a 10 minutos) entre una toma y otra.
Con esto conseguiremos representar una situación en un período de tiempo mucho más breve que el real. Este intervalo de tiempo dependerá de la duración total del desarrollo de obra.
LONG TERM TIME LAPSE ETAPA DE CIMENTACIÓN.
¿POR QUÉ FOTOS Y NO VÍDEO?
1. Calidad. Una cámara especializada ofrecerá mucho mayor resolución tomando una foto que grabando un vídeo. Por otro lado, si aceleramos ese vídeo perderemos aún más calidad.
2. Tamaño de archivos. El conjunto de imágenes, por muchas que sean, ocupará menos espacio que un vídeo que recoja el mismo intervalo de tiempo.
3. Parámetros. La cámaras fotográficas ofrecen más parámetros a configurar a la hora de tomar una fotografía que un vídeo. Esto cobra mucha importancia si vamos a realizar el Time lapse en horas del día en que la luz es cambiante, como puede ser un amanecer o un atardecer.
Esta es otra aplicación de gran utilidad que nos brinda el mundo de la fotografía. Si necesitas mas información, contáctame. Si tienes comentarios, me encantaría leerte.
Vista aérea de un desarrollo en proceso.
Si quieres invertir en arte fotográfico, visita mi sitio Fine Art Photography y con gusto te hago una propuesta sin compromiso.
Un minuto de fotografía 