Comunicar va más allá de tan solo capturar una imagen. Al cambiar el ángulo podemos cambiar totalmente el mensaje. Magnificar, acercarnos, descubrir un lado oculto resaltar algún detalle específico, encontrar un “ángulo imposible” o simplemente replicar como lo verían los ojos del espectador a simple vista (POV). Tu estás en control de transmitir el mensaje.
Ángulo cenital.Atardecer en San Miguel.Baja tu cámara a nivel calle.
Al mirar a través del visor de la cámara procura estudiar el área que rodea al sujeto. Tienes que empezar a ver como lo haría tu cámara y buscar un fondo que no compita con tu sujeto. Camina alrededor de tu sujeto de modo que veas el fondo que tendría éste, desde cada ángulo posible para realizar tu toma.
Muelle, larga exposición.
Adicionalmente puedes utilizar un diafragma abierto para eliminar detalles del fondo y a la vez resaltar detalles de aquello que queda “en foco”. Logrando que tu sujeto resalte. O bien un diafragma muy cerrado para capturar mas detalle atrás (profundidad de campo).
Recuerda que si puedes lograr un fondo contrastante para que tu sujeto salte a la vista, el resultado será aún mejor.
La sal de la Chelada.Shark Tower con profundidad de campo.
Recuerda que la cámara es tu herramienta, pero tú eres quién decide cómo contar la historia.
Este es el primero de una serie de breves consejos que estaré publicando, totalmente prácticos, para tomar mejores fotos con cualquier cámara o teléfono celular. Una vez mencionados en posts anteriores, los temas técnicos acerca del funcionamiento de tu cámara, podemos empezar a tomar fotografías. A continuación hablaremos de consejos que harán que tu fotografía cuente una historia, transmita un sentimiento a todo aquel que la vea y luzca como la de un fotógrafo profesional.
Consejo número uno. Establece un “rapport”.
“Considerado un prerequisito para una comunicación exitosa, rapport significa crear una conexión de empatía con otra persona;“ Rapport es una palabra de origen francés (rapporter), que significa «traer de vuelta» o «crear una relación». El concepto de Rapport proviene de la psicología y es utilizado para referirse a la técnica de crear una conexión de empatía con otra persona, para que se comunique con menos resistencia.
Más que solo lograr que la persona mire directamente al lente, establecer un rapport con tu sujeto significa crear esa afinidad entre aquellos que participan en tus fotos, ya sea entre ellos o entre el sujeto y la cámara. Romper el hielo.
Intenta establecer una plática informal antes de la toma para relajar las cosas. Y toma algunas fotos mientras le dices a tu sujeto que todavía no estás listo, que estas apenas realizando ajustes en tu cámara. Muchas veces estas serán tus mejores fotografías.
Busca el mejor ángulo. La calidad de la luz es muy importante y debe ir de acuerdo con el tipo de toma que estás buscando.
En el caso de los niños o las mascotas significa ponerse a la misma altura. Así, aunque el sujeto no mire a la cámara, el ángulo creará un sentimiento que lo meterá a la fotografía.
Baja la cámara a su nivel para captar una expresión más natural.
¿Qué pasa cuando no podemos acercarnos lo suficiente a nuestro objeto? O cuando no nos podemos alejar lo suficiente para tomar el edificio completo…
Las posibilidades de hacer una buena toma son muy superiores cuando tenemos una serie de objetivos (lentes de cámara) de diferentes tamaños (longitud focal) ya que a través de éstos podemos ver la escena bajo diferentes ángulos y la plasmarla en diferentes tamaños.
Esto es lo que le da a las cámaras DSLR (Digital Single Lens Reflex) una gran ventaja sobre los celulares y las cámaras convencionales o de visor.
El lente de una cámara suele ser compuesto, (formado por varios elementos o lupas). Para la mayor parte de este tipo de lentes, la distancia focal es la que separa al sensor de la cámara de un punto situado en el interior del lente cuando éste está enfocado al infinito;
Y de ahí el nombre que se utiliza para denominar el tipo de lente u objetivo. Un lente 18 mm tiene 1.8 cm de distancia desde el punto mencionado al sensor, un objetivo 50 mm tendrá 5 cm, un 200 tendrá 20 cm y así sucesivamente.
Un objetivo normal para una cámara de 35mm (recuerda que esta dimensión está relacionada con el ancho de la película) tiene una longitud focal de 50mm. Un lente de focal largo para este mismo formato podría tener, por ejemplo 100mm, lo que significa que para formar una imagen nítida de un objeto, aún distante, tiene que estar mas alejado de la superficie donde se graba la escena que el anterior.
Cuando se emplea un lente de focal largo no es solo la distancia de éste al sensor lo único que aumenta: también lo hace el tamaño de la imagen. El tamaño es en realidad, proporcional a la longitud focal. El tamaño de una imagen formada por un lente 100mm es el doble de uno 50mm. Por ende, un objetivo de focal larga crea un efecto de acercamiento.
Un águila con su pesca del día a gran distancia captada con un lente 300mm fijo.
Y por el contrario, un lente de 28mm formará a partir del mismo objeto, una imagen de aproximadamente la mitad del tamaño que la formada por el de 50mm y con un entorno mucho mayor de todo lo que rodea al sujeto.
Un lente corto (28 mm) permite capturar una mayor parte del paisaje.
Un ZOOM es un lente que puede variar su longitud focal. Está construido de forma que una serie de lupas dentro del mismo cambian su posición relativa con respecto a los demás y al material foto sensible con el fin de variar la longitud focal sin afectar al enfoque. La gran ventaja del zoom es que puedes acercarte y alejarte de manera óptica sin moverte de tu lugar.
Acercamiento con un lente zoom 70-300 para ver el detalle de las hojas.
Hoy en día puedes encontrar lentes tipo zoom de diversos rangos de distancia focal como 16 – 55mm, 18 – 120mm, 50 – 200, y 70 – 300 entre otros.
Una de las preguntas que comúnmente me hacen es, como tomar una buena foto de la luna con una cámara normal (sin telescópio, lentes especiales o cámaras para astrofotografía). Y generalmente vuelvo a lo mismo que siempre he dicho: Recuerda que no es lo que ves, sino como TU lo ves.
Es importante tomar en cuenta el clima, las condiciones de luz existentes, las nubes, árboles en primer plano, entre otros factores y definir que quieres expresar en tu fotografía.
Si tomas una fotografía de la luna en automático, lo más seguro es que obtengas un cielo negro con un punto blanco, ya que la cámara al ver que tiene muy poca luz, en automático tratará de capturar mas luz por medio de un ISO mas alto, una exposición mas larga o una mayor apertura de diafragma. Pero cuando lo que nos interesa es precisamene ese punto blanco, habrá que analizar los tres métodos de obtención de luz para ver cual nos conviene más.
Eclipse tras las nubes
La manera de obtener una buena foto de la luna es:
1. Toma tus fotografías en formato RAW para obtener la mayor cantidad de información en cada disparo.
3. Usar el ISO mas bajo para obtener una imagen nítida (ISO 100, 200 o hasta 400 dependiendo de tu cámara).
4. Utilizar una apertura de diafragma cerrada para obtener detalle. Generalmente la apertura a la mitad de tu lente es f.8 o f.11. Cualquiera de ésas te garantizará una grán nitidez en tu fotografía ya que es la apertura natural del lente.
5. Hacer un bracketing de varias tomas con diferente velocidad de obturación. Empieza en 1/125 de segundo y revisa el resultado para ir dejando entrar más luz en cadad disparo hasta que obtengas la imagen deseada. (1/60, 1/30, 1/15…). En este caso la velocidad de obturación, puesto que no tenemos nada en movimiento* (rápido), nos servirá para controlar la cantidad de luz que entra a la cámara.
*Por supuesto que todo está en movimiento (la luna, la tierra y las estrellas), pero a ésas velocidades de obturación y con tripié, es inperceptible a la cámara.
Luna llenaFotomorfosisLuna “Rosa”
Puedes intentar algunos encuadres o composiciones creativas utilizando a las nubes, el horizonte o algún elemento en primer plano para obtener resultados diferentes pero donde la luna sea siempre tu elemento principal.
Finalmente en post producción puedes recortar (crop), si tienes buena resolción y tamaño de imagen, a la porcion de la imagen que quieras poniendo la luna en uno de los puntos aureos.
Un corte o crop de la fotografía para apreciar el detalle y uno que otro extra terrestre.
Por último te dejo una secuencia de fotografías del eclipse lunar de septiembre de 2015 por si te lo perdiste.
Inicio del eclipseAjuste de luz para la toma final.
Fotografiar un escenario compuesto de varios elementos es una invitación a que el espectador explore cada una de las áreas de la fotografía. Para hacer de esta experiencia algo más significativo hay que llamar la atención hacia los elementos que a tí te atrajeron emocionalmente a esa escena y eliminar lasposibles distracciones.
El primer paso es definir que quieres fotografíar ese día. Es más fácil lograr tu objetivo si tienes una idea de lo que quieres capturar o la historia que quieres contar con esa imágen. Por ejemplo: Puertas, caras, pájaros, olas, atardeceres, etc. Siempre habrá un buen tema para contar una historia.
Los atardeceres son las obras de arte de la naturaleza.Las puertas en los Pueblos Mágicos siempre son un buen motivo para salir a tomar fotos.
Segundo y muy importante, dentro de tu escena define claramente quién (o qué) es el elemento principal de tu foto. Como dicen en el norte: “Find your hero”.
Find your hero.
Tres, define que técnica y condiciones de luz estarás usando; un barrido, un paneo, un congelado… ¿será de noche o al atardecer? Todo esto influirá en las condiciones de luz con las que te vas a encontrar, y entre mejor lo planees, mejor serán los resultados.
Congelado. Disparo a 1/500 de segundo.Paneo. Disparo a 1/15 de segundo.
Composición.
Como puntos importantes para tu composición considera estos tres principios básicos que servirán como guía al dirigir al espectador a partes específicas de la foto son: Brillo, que acerca el elemento; Color, que te atrae y Contraste que hace que te detengas.
Brillo. Cuando quieras que algo sobresalga en una foto, necesita distinguirse de lo demás, el ponerlo en la luz lo acerca así como lo que queda en sombra se verá mas lejano. Recuerda que el brillo representa al volumen en un objeto.
El brillo da volumen al objeto.
Color. El ojo siempre es atraído por objetos o áreas con mayor colorido. Busca la manera de saturar el color en las áreas de mayor interés para obtener un mayor contraste entre colores. En lo que se refiere al sol, encontrarás diferente saturación de color en la escena de acuerdo al horario y posición del sol, en este caso tu fuente principal de luz.
El contraste de color entre el azul y el amarillo de los kayaks, hace que tu vista se vaya directamente a éllos.
Contraste de luz y sombra. Un mayor contraste o mayor foco en algún área, hace que el ojo se detenga y explore por más tiempo los elementos de dicha zona. Esto se puede controlar con la profundidad de campo y la distancia hiperfocal que manejes en tu cámara.
El contraste hace que tu vista encuentre y se detenga en tu sujeto.
En casi todas las cámaras análogas, la apertura del diafragma, (el tamaño del orificio en el interior del lente, a través del cuál pasa la luz) se controla mediante un anillo situado en la montura del lente, que al girar aumenta o reduce la apertura para controlar el paso de la luz. En el caso de las cámaras digitales, se controla desde una perilla en el cuerpo de la cámara la que se abre o cierra el diafragma. Esta apertura, junto con la velocidad de obturación, determina la cantidad de luz que recibe el sensor de la cámara.
Las aperturas se indican en una escala de números o pasos (f. stop) que representan la fracción del diámetro de apertura del diafragma.
Una apertura de f.8 denota una apertura real ocho veces inferior a la focal (1/8); f.16 es 16 veces menor (1/16) y así sucesivamente. La escala puede ir desde f.1.4 en algunos lentes muy “luminosos” (y muy caros) hasta f.32. En cada paso (hacia la derecha de la ilustración) entra la mitad de luz que en la anterior. La importancia de esta escala está en que la variación del diafragma se compensará con la velocidad de obturación, manteniendo así una exposición correcta. Por ejemplo si una exposición es correcta a 1/125 a f.8, lo mismo será 1/60 a f.11. (Ver tabla de variables). Ya que supone exponer la película la mitad luminosidad, el doble del tiempo. Esta variación en la apertura de diafragma es lo que crea cambios en la profundidad de campo, que es la zona situada delante y detrás del punto de foco en la que los objetos aparecen aceptablemente nítidos. Si un lente 50mm está enfocado a 2 metros con una apertura de f.8, todo lo situado entre 1.2 y 3 metros aparecerá razonablemente nítido.
“Flower Drop” f.2.8
Cuando la apertura aumenta (aumenta la entrada de luz), y la profundidad de campo disminuye. Así mismo, cuando la apertura disminuye, la profundidad aumenta. Aprender a controlar la profundidad de campo por medio de la apertura es muy importante ya que de esta forma tu decides que tanto quieres que salga “en foco” detrás de tu sujeto. En muchas SLR se puede ver por el visor cerrado el diafragma (normalmente abierto durante el encuadre) mediante un botón de pre visualización.
Si quieres que tu sujeto salga nítido pero el fondo liso o fuera de foco, (suponiendo que no te gusta o te distrae lo que está detrás de tu sujeto), enfoca manualmente a tu sujeto y abre al máximo menos un paso tu diafragma (f.2.8 ó f.3.5).
En éste caso tu prioridad es un diafragma abierto y normalmente tendrás que compensar con una exposición rápida para limitar la entrada de la luz.
Si quieres que toda la escena salga en foco, -nítida-, tanto tu sujeto en primer plano como todo lo que está atrás (por ejemplo en paisajes o escenas con varios objetos a diferentes distancias) cierra tu diafragma al máximo menos uno o dos pasos. (f.11, f.16 o f.22). En este caso tu prioridad es un diafragma cerrado y normalmente tendrás que compensar con una exposición lenta o un largo tiempo de exposición.
“Windy City” f.22
A menor apertura de diafragma, mayor profundidad de campo. ¿Por qué?
Supón que el lente afoca a una flor amarilla. Este objeto genera una forma de color amarillo en el plano de la imagen. Una vez afocado todo lo que esté a la misma distancia del lente que la flor, aparecerá en foco. Ahora considera una flor blanca detrás de la flor amarilla. Puesto que está fuera del área de enfoque no producirá una forma nítida en el plano de la imagen. En consecuencia, su imagen se formará en algún punto al frente del plano de la imagen. En el plano de la imagen se registrará una forma blanca. Este es conocido como un círculo de confusión. A medida que aumente la distancia con respecto al lente, el tamaño del circulo de confusión será mayor. Lo mismo sucede con objetos ubicados al frente de la flor amarilla. Puesto que éstos círculos de confusión son imágenes desafocadas de los objetos, a medida que se reduzca el círculo de confusión, aumentará la nitidez de la imagen.
“Platicando en el trabajo” f.3.5
Si necesitas invertir en fotografía de arte, contáctame, yo te puedo ayudar.
La fotografía tipo Fine Art es un medio relativamente joven en comparación con otras formas de arte como la pintura y la escultura. Gracias a los avances en tecnología, hoy en día podemos imprimir una fotografía sobre diversos sustratos y con tintas y pigmentos que garanticen la permanencia de la misma.
Sin embargo, dada la saturación de imágenes fotográficas en la sociedad actual, puede ser difícil descifrar la diferencia entre una obra de arte y una foto para Instagram. Por lo cual es importante conocer algunos de los puntos aquí expuestos para tomar una buena decisión en el momento de invertir en una obra de arte fotográfico.
¿Cómo calcular la calidad de una fotografía?
Hay una cantidad equivalente de habilidad y destreza en la fotografía Fine Art de calidad, que en la pintura.
Sin embargo, gran parte de esto ocurre detrás de la lente. Donde muchos coleccionistas están acostumbrados a ver pinceladas en un lienzo, los fotógrafos utilizan su conocimiento de manejo de la luz.
Por medio de la sensibilidad o ISO, velocidad de obturación y apertura de diafragma.
Profundidad de campo, composición, post proceso y calidad de impresión entre muchos otros factores para crear obras de arte únicas.
Amanecer. Impresión en papel metálico con acabado de acrílico.
Una buena fotografía debe:
CONTAR HISTORIAS Y TRANSMITIR SENTIMIENTOS, TRANSFORMAR ESPACIOS Y BRINDAR PLUSVALÍA A LA INVERSIÓN EN ARTE, UTILIZANDO TÉCNICAS, MATERIALES Y PROCESOS DE IMPRESIÓN ORIENTADOS AL MUNDO DEL ARTE.
EL FOTÓGRAFO DEBE TENER
PASIÓN
POR LA BÚSQUEDA Y CREACIÓN CONSTANTE DE COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DE EDICIÓN LIMITADA PARA BRINDAR EL MÁXIMO VALOR COMERCIAL A LOS INVERSIONISTAS.
LUGARES MÁGICOS
“Serenidad”
QUE NOS HABLAN A TRAVÉS DE LUCES, SOMBRAS, FORMAS Y TEXTURAS.
“Cielo en llamas”
¿Cómo obtener fotografías Fine Art que sean una verdadera contribución a tu colección de arte?
1. Edición limitada
Las fotografías y cualquier obra de arte en general, cobra valor por la escasez de sus ediciones.
Dado que en cuanto a la fotografía cada impresión se basa en un negativo, diapositiva o archivo digital, uno pensaría que los fotógrafos pueden imprimir tantas ediciones de una sola imagen como quieran, pero hacerlo reduciría el valor de las ediciones.
Al limitar el número de copias de una sola imagen, los fotógrafos pueden controlar cuánto vale su trabajo.
De hecho, los precios pueden variar para una sola imagen de acuerdo a su número de edición, y el valor del cuadro aumenta conforme aumenta el número de la edición.
“Árbol de vida” Edición 3 de 15.
2. Técnica
Todo suma; La habilidad del fotógrafo y su trayectoria, la consistencia de su portafolio, el tipo de impresión y hasta la calidad del equipo utilizado.
Todo esto influirá el resultado de la imagen final.
3. La historia detrás de la fotografía
Cada imagen tiene una historia. Cada elemento dentro del marco fue incluido deliberadamente por el fotógrafo para contar esa historia.
La narrativa detrás de la imagen le da sentido y es de donde proviene la conexión que sentimos.
Llagando a la locación…Imagen finalEl Santuario de los pelicanos. Hay que preparar la escena y esperar al momento indicado.
4. Certificado de autenticidad
Es importante asegurar que la impresión esté firmada y de que venga con un certificado de autenticidad.
Este documento es una prueba del valor de la pieza, cuando fue creada y que fue creada por el fotógrafo. También es el primer lugar donde buscar para saber qué edición es.
5. ¿Te gusta, te dice algo, te provoca un sentimiento?
Hay muchos factores que determinan qué es una “buena” fotografía o una inversión que vale la pena, pero en última instancia, lo que importa eres tu. Si te has enamorado de una pieza, todo lo demás pasa a segundo término.
“Hope”
“Mi intención como artista visual es lograr que el espectador se vea como parte de la historia”.
Esta es una pregunta que comúnmente me hacen, cuando se dan cuenta de que ya están enamorados de este arte y que es algo de lo que podrán disfrutar en cualquier lugar, a nivel profesional o simplemente como un pasatiempo.
Te recomiendo lo siguiente como equipo fotográficobásico : • Cámara DSLR o Mirrorless. Existen diversas marcas líderes en el mercado, busca alguna que ofrezca buen servicio, opciones de lentes y equipo en general. Busca que tenga por lo menos 20 megapixeles, lo cual no será un problema ya que la tecnología cada día nos ofrece mayor resolución (calidad) a menor precio.
• Tripié. Invierte en uno de buena calidad, vale mucho la pena. Es básico en tomas de larga exposición. (Te recomiendo que lo uses en tomas que requieran desde 1/30 de segundo o más).
Morelia. 60 segundos de exposición.
• Lentes u objetivos. Generalmente las cámaras incluyen un lente tipo zoom intermedio (55 a 120 mm). Busca un zoom 18 – 50 (de gran angular a lente normal) y otro 70 – 200 o 300 (telefoto). Con éste par de zooms tendrás cubierta cualquier situación.
Up close & personal. Lente 600 mm fijo.
• Maleta o estuche para cámara. Es muy importante tener el equipo bien protegido en todo momento.
• Filtros. Te recomiendo ampliamente un filtro un polarizador, un filtro de densidad neutra (ND) para jugar con la velocidad de exposición y un filtro UV para proteger tu lente.
• Extras. Todos los dispositivos que ahora son indispensables, como una tarjeta de memoria adicional, una pila extra y un disco duro externo para respaldar tus fotografías.
Hoy en día, las cámaras digitales pueden llegar a ser muy sensibles al movimiento. Por lo que además de este equipo, si quieres asegurar una toma nítida puedes tomar en cuenta para tu lista de equipo, un disparador remoto.
Y recuerda, nunca documentes tu equipo cuando viajes, siempre llévalo contigo.
El secreto está en ser capaz de encontrarlas en cualquier lugar y conocer la técnica para poder concentrarse en la toma sin estar preocupado por el manejo de la cámara.
En este blog, además de ser un homenaje al mágico mundo de la fotografía, encontrarás información esencial, paso a paso y de manera sencilla para que puedas obtener tomas como lo hace un profesional.
Se trata de aprender a fotografiar fotografiando. Practicando conceptos como el enfoque, la apertura del diafragma y la velocidad de obturaciónhasta que estos se conviertan en movimientos automáticos. Al mismo tiempo hay que desarrollar los aspectos visuales. Esto quiere decir “ver como una cámara”, tener un objetivo claro para cada toma fotográfica y componer una escena como si estuvieses pintando un cuadro.
Veremos ejemplos de composición fotográfica para hacer consciente la gran cantidad de posibilidades que ofrece cada escena y cada momento. Y cómo pueden mejorar los resultados al poder elegir aquellos elementos que se incluirán en la toma, así como el instante en que se hace el disparo.
Un minuto de fotografía 